重溫經典: 養蝦的哪些事兒

十八子

前言：本文版權為《中國水產論壇》的“黃爵”擁有，是他多年來在養蝦第一線的經驗和總結！“經典”不怕重復，只會令我們更受益，本人只是“錦上添花”，在原文基礎上編輯、整理完善后，和蝦友們再度分亨，使蝦友們閱讀起來更加簡練、方便些！與原文有出入，但精髄原色保留。精華需要慢慢細嚼，看后若覺收獲，你們記得再次感謝我們親愛而無私的“黃爵先生”！{:soso_e179:}

養蝦的哪些事兒
黃爵

我在接觸對蝦養殖過程中所見、所聞、所想的哪些事兒。

時光如梭，回首昔日，曾經歷的一切還是歷歷在目，就從我當投料工所見開始。那個時候，也是剛在實踐中真正的接觸蝦，我所管理的一口塘，苗放了大概十天，下午五點多的時候，就有蝦在水面上游蕩，大體上是順著一個方向的。

見到這情況，我從剛投苗和游塘的時間段來判斷，斷定是氨氮中毒，畢竟那時的根基還淺，就沒說出自己的判斷，只是對那技術員（兼老板）反映這游塘現象。他過來看了一下后，說蝦可能有點缺氧了，就讓我傍晚的時候投幾包粒粒氧，而我投了顆粒氧后，就好心的順便將所有的增氧機打開（平時僅開二臺），結果他卻說我自做主張，當時我就有點后悔了，都投粒氧了，卻還不開氧機，這理說得…

還有一次，我記得是8月份，那時艷陽高照，幾乎全天都看到蝦趴邊，當時老板對我說，這種天氣比較熱，蝦趴塘這很正常沒事的！這話說得我啞口無言！

有幾件事，我記得很清，我們的場是抽地下水的，放苗后七八天，下午就有點游塘。我見他沒拿出正確的處理方法，就隱晦的說：有沒可能pH高了。事實上，當我看到下午蝦游塘，就懷疑是PH值高、氨氮中毒，用試劑測試過，pH值就有9.2左右。

當時他的回答，讓我一直記在心里：早期的水pH值不可能高！

幾次后，我僅是默默做好本職工作，平時細心觀察水質的變化，隨水質的變化對蝦的活動情況的影響，以及用了各種藥后，蝦和水的變化，不斷的充實自己的實踐經驗。

我總結了一下蝦不同時間段游塘原因（不包括饑餓游塘找食）的可能性：

1、早上出現趴邊或游塘： 一般是缺氧、pH值低、底差所致。

2、中午時間段游塘：一般是中毒性，溫度越高毒性越強。

3、下午太陽下山前后二小時游塘：一般是pH值高，氨氮中毒所致。溫度越高，pH值越高，氨氮中的分子氨的比例就越高。分子氨作用于蝦的鰓，導致生理性缺氧，蝦急躁不安就容易游塘。過了這個時候段，蝦就安靜下來。

4、晚上九點到凌晨4點多，蝦急躁不安、狂游：一般是pH值低，蝦脫不了殼所致。（我記得那時為了弄清楚為什么蝦夜里九點多就開始游到四點多，坐在塘基上，到一點多了，還是沒有找到問題的所在，一時煩躁起來，就隨手抓了一條蝦起來，卻發現那蝦的尾部帶有一段很薄的殼，也許是運氣好，之前我抓了幾條都沒發現有要脫的殼在上面。腦海里閃過一個念頭：滯殼病。后來用燈很仔細的觀察，又抓了幾條上來，都發現帶殼在上面，才真正的確定了病因。這些僅僅是作為最初判斷的依據，不完全是定論，所以要自行把握。）

十八子

我們來看看蝦池底質不好時的表象：

１．增氧機開動時產生的泡沫不易散開或泡沫發黃、發黑或開動時下風口可聞到稍臭的味道。

２．池角泡沫發黃、浮雜物發黑。

３．池底有氣泡上升，特別在陽光的照射下。

４．池水水色分層。

５．繒網突然變臟、網底變黑、有膠狀物。

６．在池岸邊比以前多有野小蝦，雜蟹之類的。

７．向上覓食的白蝦多了。

８．水變濃稠，風吹過水面只出現細密的水紋。

９．pＨ值早晨和下午測量基本無變，長期低于7.3或高于9.0。

10．塘的上空有很多鳥盤旋。

11．在土塘高出水面幾厘米處一圈發黑，有硫化氫的殘跡。

12．投料時，泡沫船劃動時會有蝦跳、或有影子經過也跳、夜里燈照也跳。

13．蝦經常看到有趴邊的。

14．停機僅一、二小時蝦就出現缺氧的狀態。

若是平時勤測pH值的話，也可以從中變化判斷出水質的變化。

     白蝦最理想的pH值是7.8-8.6，波動范圍在7.3-9之間，一般蝦都沒什么事。有時低到7也沒什么事，說白了就是“適應”二字。但這類的情況，還是少出現為妙，不然蝦就會伴隨著出事。pH值高低，會導致很多問題的出現。一般在7.8-8.6之間，日變化量不超過0.5的話，是最理想的范圍。早上低過7.5，下午高過9.0一般是藻旺所致。全天都在7.8以下，塘底酸化，蝦容易出事。全天高過9.0，就要查明原因了，是鹽堿地還是石灰等過量所致。前幾天處于正常值，這幾天測時，感覺數值都在下降的話，那就是塘準備酸化；pＨ值早晨和下午測量基本無變，長期低于7.3或高于9.0，就是底差了，要處理水和底。

十八子

咱來說說消毒劑吧。

     很多人都是定期十天半個月消一次毒。我個人一向不主張沒事也消毒。像我管理的塘，很多時候四、五十天都沒消過毒。能不消毒盡量不消！水色好時，蝦沒啥事時，完全沒必要消。 當然，這僅是我的一家之言，肯定有些人不茍同。

     要消毒，就要對消毒劑透徹時了解，不然可能會好心辦壞事。

消毒劑藥效：漂白粉、二氯異氰脲酸鈉、強氯精、生石灰一般作用時間為一星期左右；二溴海因、溴氯海因、苯扎溴氨、碘制劑等一般是三天左右；二氧化氯一般真正的藥效為二個小時，五個小時就幾乎完全失效，這主要是看光照強度。

     要是想消毒后補菌，就一定要把握好藥效時間，僅有這樣才能事半功倍，不然，就是事倍功半了。

殺藻能力最強的是苯扎溴氨，一般上午潑的話，下午或是第二天早上就透底了，非常強。當然，這得是有質量保證的才行，有一次我印象很深。我曾見鄰場用過一種名為菌毒殺星的消毒劑，它的有效成份是苯扎溴氨，但潑下去后，卻連個藻毛都沒殺死，就更別說消毒了。

     那時，我就說這東西質量上肯定是摻假的，他到別的藥店再拿了一批回來，名字也是叫菌毒殺星，有效成分也是苯扎溴氨，那殺藻能力非常強，下午就干掉全塘的藻。當然要是我自己的話，我是不大敢用這類的消毒劑，殺藻能力過強，擔心會造成蝦的應激。

     殺藻能力最強的是苯扎溴氨，接下來就是除二氧化氯之外的氯制劑了，像漂白粉、二氯異氰脲酸鈉、強氯精，這類的東西對水體的破壞也比較嚴重，用這東西消了毒后，一般肥水都比較難。二溴海因的殺藻能力還行，但沒那么的激烈、相對溫和。殺藻的產品還有很多，像重金屬中的Cu 、Zn之類，生石灰、撲草凈等。

     想消毒，又想根據水質來選消毒劑的話，以下是本人的經驗：

     像剛投的苗，二十天左右消毒相對安全一些。水中的有機懸浮物相對多的話，個人推薦選二氧化氯；藻有點旺，感覺要是這樣發展下去就不可控的話，就選二溴海因。初次消毒肥水的話，就先比較溫和的碘制劑，如聚維酮碘、絡合碘之類的。

我對二氧化氯的看法。

     這個品種，已是第四代的消毒劑了，是我最情有獨鐘的。第一代化學消毒劑是漂白粉，第二代消毒劑環氧乙烷，第三代是戊二醛。二氧化氯聽說也有一元的，我沒有接觸過，我用得多的是二元和三元的二氧化氯。

這是我最喜歡的品種，因為它是一種廣譜性的消毒劑，作用時間很短，一般早上消了毒，中午就可以進行其他的操作，可以節約非常多的時候。因為養殖過程中，水體的變化三天就會是一個不同的階段了。

     這東西的操作上一定要規范，不然就可能有悲劇的發生。因為二氧化氯在空氣中的含量達到10%的時候，就會發生爆炸，在水中的含量達到30%（這個含量比，有點不確定，記憶有點模糊了）時，也會發生爆炸。所以，一定要先放水再放二氧化氯，要是先放二氧化氯再放水，一般都會爆炸。不過，有一點倒是比較慶幸，那就是它的沖擊波是直波而不是橫波（這點沒在什么文獻上看到過，僅是個人觀察的結果），所以一般不會炸傷人。

     二氧化氯水溶液見光就會快速分解，這也是為什么它的作用時候很短的緣故。一般消毒劑的消毒效果都會受到鹽度、溫度、pH值、水中有機質的多寡的影響，鹽度、pH值、溫度和效果成正比。 但二氧化氯不怎受pH值的影響，二氯化氯遇水生成次氯酸和原子氧，具有強氧化性，能降低硫化氫和氨氮的含量，但對亞硝酸鹽的作用不大。原子氧會生成分子氧，提高水體的溶氧，當然這僅是理論，畢竟還是比較少人在蝦浮頭的時候用這玩意來增氧。

十八子

說說常規操作中有些人可能會犯的錯誤。

     我有一次在蝦藥店里拿貨的時候，剛好有人進來說想拿點芽孢桿菌回去處理一下水，那藥店的老板就說：那你也拿點粒氧回去一起潑，芽孢桿菌耗氧很厲害的，得注意增氧才行。

     芽孢桿菌是好氧菌不錯，但在潑菌的同時也下粒氧，那就有點過頭了，粒氧是過氧化劑，一般是過氧化鈣之類的，遇水分解生成原子氧，而這玩意是有殺菌作用的，你剛補菌，就被干掉。雖我也不知具體會滅掉多少，但這是原則性的錯誤，所以能避免就避免。我還見過部分人把粒氧倒在盆里，然后充水在里面潑，其實沒有必要加水，這樣會散失部分氧氣…

有些人不舍得開增氧機，或是按照一些專家教授的說法，什么早晨開一會，中午再開一會，下午夜里再開一會。哎，累不累呀，保證比較高的溶氧，讓蝦吃得歡，長得快，賺的錢多，電費這點小錢完全可以不計。

     我以前也曾犯過一個錯誤，就是拌料補鈣的時候，會同時放點VC在里面，認為這樣可以讓VC促進鈣的吸收。或是有時水體補鈣時，也會摻著VC一起潑。直到我有一次和南海研究所的一位老師聊天時說到這方面時，她才糾正了我這個錯誤的觀念。后來我也查了一些資料，發現強氧化劑、堿性物質，礦物質等都可以破壞VC，使它降低藥效或完全失效。VC能促進鐵的吸收，但不能促進鈣的吸收，促進鈣吸收的是VD。

我沒從事這行之前，有時會聽到周圍的人說帶幾大包的葡萄糖回去潑水，我一直認為這是很不錯的東西呢。

     現從事這行了，也見了很多人用葡萄糖（50-100斤大包裝那種）的結果，我現對這東西的感覺僅有一點：錦上添花還行，力挽狂瀾就不大能做到。葡萄糖對蝦的作用是提供能量，舒緩應激等的作用。但可能有些人不知道，糖類的東西，可以加速原生動物和弧菌的繁殖，若是水差時，卻又潑了這東西的話，那就會雪上加霜了。我見過幾次在塘水差時，每天都死幾斤蝦的塘潑了一這東西后，第二天偷死就加重，甚至達到幾十斤的。這讓我一次又一次的見證了葡萄糖的副作用。

     還有一方面，蝦類對葡萄糖的吸收和利用率而言，比不上別的能提供能量的物質，利用率最高的是淀粉！

蝦潑葡萄糖，雞肋呀！

十八子

很多人在亞硝酸鹽超標的時候，才用硝化細菌或是用化學品來處理，這做法相對而言，是不大好的。

     三大基礎的營養物質中的蛋白質，在微生物的作用下，經過了下面的變化：蛋白質、朊、胨、肽、氨基酸 。氨基酸的種類有很多，我也不大記得所有的品種，僅記得一些常規的，像色氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、精氨酸之類。氨基酸再在微生物的作用下生成氨氮，而氨氮中的分子氨對蝦類而言，是毒性很強的，作用于蝦的呼吸系統，導致蝦的鰓部出現病變，黑鰓爛鰓之類。而離子銨對藻無害，是藻類可直接吸引的，也是重要的氮源之一。

     有些人在亞硝酸鹽超標的時候，才放硝化細菌或是化學降硝，這樣做，很多時候是于事無補。從氨轉化為硝酸鹽的化學式就可以看得出，都得氧的全程參與。

      2NH3+3O2=2HNO2+2 H2O

      2HNO2+O2=2HNO3  

     這個過程的轉化，全程都有硝化細菌的作用，硝化細菌是革蘭氏陰性菌。其實，咱們常說的硝化細菌是“硝化細菌”和“亞硝化細菌”二種菌的合稱。 “亞硝化細菌”將氨轉為亞硝酸鹽，“硝化細菌”再將亞硝酸鹽轉為硝酸鹽。“亞硝化”和“硝化”雖是二個化學反應的過程，但在時間上，沒有太大的差異，幾乎是同步進行的。這二種菌是共生的，能分離出“硝化細菌”，就能分離出“亞硝化菌”。

     我之所以說等到亞硝酸鹽超標了再放硝化菌對降硝沒什么作用，主要的原因有二個：

     1、繁殖時間過長，得20個小時才能繁殖一代。二者中其中一種很快就能繁殖一代，而另一個得20個小時才能繁殖一代，所以拖累了整體。

     2、pH值不適合硝化細菌的活動。 一般亞硝酸超標后，蝦塘里的水肯定是處于還原狀，水體酸化，pH值一般都比較低，而硝化菌得生活在堿性水中才能正常工作。

     所以說，亞硝酸都超標了才下硝化菌，完全是無用功，還勞民傷財。

還有一點，有些人也喜歡用化學品來降亞硝酸，我見過的都是用了之后就得賣蝦，能真正降下來蝦不應激的，目前我還沒見過（當然，可能也有效果不錯的，只是我不知道而爾）。之所以用化學品降亞硝酸蝦容易出事，是因為這樣操作下來，蝦處于二個應激反應中受不了：一般化學品降亞硝酸，都會比較急劇的，一下就降下來；而蝦本來在亞硝超標時，就處于一個應激的狀態下，降硝后又處于另一個應激狀態，雙管齊下蝦受不了。所以，只要看到產品說明書上寫著快速降亞硝的話，就不要買這種的。我對降亞硝酸的化學品，一向都開玩笑的說降亞硝酸有三快：降得快、見效快、  死得也快！

十八子

有些人對蝦一天喂多少頓，有不同的看法，我只能是說說自己的。

     因為我從事的是高位池，一般放苗第四天，我就開始投料，以10萬苗4兩的量來計算投料。一般而言，細蝦上繒吃料大概是在第13天到23天左右。我有試過13天就上繒的，當然這和放苗的規格有關，我一般放的都是0.7-0.8厘米的苗，上繒相對慢一些，一般是16-22天左右才能上。

     在這之前，我一般都會控制著投料量，一天二頓，早上8點左右，下午3點左右。在上繒之前，最高只投十斤給它，我們的放苗量相對大，一般一畝起碼是40萬尾。

     試繒的時候，早期：1%的量，也就是成年人用手抓一把的量。2.5小時到3小時為準；中期：2%的量放在繒里，水溫相對低的話，就是2小時吃完為準，天熱就1.5小時；后期：3%的量放在繒里，1～1.5小時吃完為準。我一般是塘里放3個繒，兩個在離排污口有十米左右的地方，試料的；第三個放在排污口旁，主要是觀察藻和蝦的。

     喂料歺數，是從二頓至四頓遞增。到了后期若感覺蝦不是很齊就喂五頓。根據我觀察的結果，喂五頓十天左右，蝦就會相對很齊了， 然后再投回四頓。

     我前段時間在海南，和當地的塘主聊時，他說他們那邊夜里還投料。我是從不投的，因為夜里溶氧一般相對低，蝦吃料不積極或是不吃，所以我是不贊同夜里喂料！

     我投料四頓的安排是：早上6-7點、上午10-11點、中午1-2點、下午4-5點這四個時間段投，一般是中午那二頓投得最多，占60%左右。若是3頓的話，中午那頓占到40%，早上只占25% ，下午占35%。當然，這僅是一個指導的量沒太嚴格。據一些文獻的報道，蝦從吃料到完全消化需要三到四個小時，所以大家可以根據這個來安排投喂的時間。

     投料量一定要控制好，根據不同的天氣來決定增減量。一般在陰天，我都會減20%的料；下小雨，就等雨停后一小時再喂；下大暴雨，就當天不投；水溫低過16度是不投料，在18-22度間時會適當的減料，一般減20%左右；水溫高過34度也減料；吹東風的時候也要減料，因為吹東風氣壓低，水體的溶氧相對低，蝦吃料少。像土塘中的大潮（就是所謂的初一、十五換水蝦大量脫殼）時，可以減料或是不投，第二天再加20%的量。若是本來感覺蝦吃料還正常，這幾天突然暴食起來，就要減料了，這是蝦出事的前兆。一般爆食就是蝦的神經系統出問題了，容易出事。水差或底差也要適當的減料，特別是亞硝酸高更要注意。

     蝦是不斷連續生長的簡單無脊椎變溫動物，它的生長是在蛻殼到殼變硬這個時間段內，蛻殼的第二天吃料比較多。高位池的話，不存在什么大潮不大潮，要是天天可以換水，每天都有大量的蝦蛻殼， 所以沒有初一、十五之說。

十八子

有些人，在氨氮高還用氮肥肥塘就有點過多了，這會加高氨氮的。

     氨氮高一般pH值也高，有藻旺的原因，也可能是塘底有機質過多所致。在塘水亞硝酸鹽高的時候，也不能再施氮肥。亞硝酸鹽，說白了是氨轉為硝酸鹽過程中的中間產物（溶氧不足），也會提高亞硝酸的濃度。土塘如不是新開的塘，施肥以單細胞藻素為主，同時施菌下去，分解底部的底泥，提供更多的營養物（當然，施有機肥也行）。 高位池就有所不同，有些人只用化肥來肥塘，但我個人不大喜歡這樣操作，感覺化肥肥塘，水色起得很快，敗得也比較快，pH不穩定，所以我一向都是施有機肥。

我說說塘肥不起來的原因：

      1、溫度過低：不同的藻對溫度的需求也有所不同；過低的溫度，新陳代謝比較慢，藻類起不來。

      2、藻源缺乏：出現這種情況的話，可以引有藻水進塘，也可以一開始的時候，用帶有藻種的肥來施。

    3、pH值過高或過低：pH值過高得看是鹽堿地，還是因為使用石灰或其他東西消毒時導致過來，或是塘中本來就高。過低時若是抽地下（地下水pH值有高也有低的）或是像紅樹林地區的塘，若是沒鋪膜，一般都會塘泛酸，這是眾所周知的事情。

      4、重金屬濃度過高：特別是地下水，鐵嚴重超標濃度過高，導致藻類不能維持胞內和大環境之間滲透壓的平衡，而導致藻類死亡沒法繁殖起來。

     地下水的化學成份可以說是極其復雜的，若是取淺水層的水的話，和地表水的相差還不大，若是打穿第一個隔水層來取水，就可能和地表水相差非常的大。地底巖石的分布和成分相對復雜，溶解在水中的成分也有非常大的差異，有時在塘的二端各打一口井，可能一口有鐵銹，而另一口就沒有。

      5、消毒藥劑用量過多，特別是帶有殺藻作用的消毒劑，我曾見過進水后用強氯精消毒的塘，沒法肥得起來，第二次再放肥時，長了很多蟲，蟲長出殼后，那殼粘在塘的膜上，長了很多絲狀藻，這塘水就作廢了。

      6、塘滲水太大。

      7、有底藻或是泥皮在水底，也很難肥。絲狀藻等就不說了，就說說泥皮，有一次，我隔壁塘有一口滲水比較厲害，那塘主抽水七天后，剛好我到那玩，看到塘里的水色起來了，我就對他說，你得放點菌和肥到里面保一下水，不然容易敗藻。他當時沒按著做，過了三天，水就清了，抽好水時倒了二次藻，那塘后來完全肥不起來。他連續肥了五次，他沒想到主要原因在哪。天熱后水溫高，塘底泥皮冒出水面來，他連續打撈了三十幾天的泥皮。算他命好，因為他的塘滲水厲害，每天都得補20厘米的水，不斷的補水從而降低了毒性，那蝦才勉強保到最后。

      8、光照強度不夠，也不容易起水色，或是起來了也帶暗。最好是查天氣預報后，能有二天連續晴天再肥塘，若是時間不充足，就僅能是博一把，希望上帝站在咱這邊，呵呵。

來說個不算竅門的“小竅門” 吧。

     有時就用肉眼，也能看出塘里的pH值是高還是低：

     一、pH高的話，若是晴天，在水車增氧機水路上的水色會是比較泛白，那種白用語言很難描述，我僅能是提個頭，還是大家以后多留意自己總結一下。

     二、就是看藻的濃度，藻太旺的話，光合作用吸收二氧化碳，導致pH值升高。

     三、就是看蝦的活動來輔助判斷，太陽下山前后二小時，蝦出現游塘的話…

     用肉眼看pH值是否低，到目前我也僅是發現了一種，還不是太準的，僅能是做為一種可能，就是蝦的體色有點暗，站在塘邊透過水面看到下面的蝦，感覺體色有些暗。這僅是一點小依據，不能作為定論。因為我總結了一下蝦體色暗，除了pH值外，還有好多種原因會導致這樣的，像黑膜塘一般蝦色都帶黑、沙底塘帶白、缺乏VC各腹節的關節處也會有很多黑色素細胞沉淀（蝦的色素細胞有單色的、雙色、三色、多色的），還有寄生蟲感染。

十八子

在增氧機方面，有很多種，我只是說說我看過和所了解的。

     水車式增氧機：

     這是我所情有獨鐘，也是我最常用的機，這種機有兩輪也有四輪的，它的主要作用是讓水形成循環流，污物轉回到排污口，也是高位池最常用的機。四輪的是我最了解，二輪僅是見別人用過，這種增氧機，最深能打水1.6米。所以平時蝦塘的水不超過這水位是最好的，讓底水保持高溶氧。這種增氧機，判斷它的好壞，主要是看它打起來的水花和水的流速，一些不好的機，打起來的水花又矮、水速又慢浪費電。

     一般水車的浮床吃水深的話，機的負荷高，打出來的水花也會矮和慢，所以可以的話，用一些泡沫塑料墊高起來。很容易的，卡住就行，一般不會松動的。

     若是增氧機繩上有很多絲狀藻，它太重會壓低繩，讓增氧機水位加深，也會導致上述的問題，而且，因為負荷超載很容易燒電機的。水車在塘里的擺放位置，一定要放好，不然會導致塘里留下死角，那個死角的底會比較臟。

     葉輪增氧機：

     葉輪增氧機能增氧多少，以及增氧的深度，主要是看它底下葉輪的直徑，一般提水深度，是直徑的三倍。

     葉輪增氧機是從底部向上提水，產生的吸力，可以將底部的有機碎屑等東西帶到上層來，利用上層溶氧相對充足的原理，進行氧化分解，提供營養物質給藻類，同時減少水體呼吸的負荷。葉輪的不斷運轉，使上下層的氧氣盡量的一致，特別是晴天的中午，開機可以讓上層的氧盈補償下層的氧值。

     相信很多養土塘的同仁都有過這樣的經歷，就是在增氧機旁邊提到的偷死的蝦比別的地方多，這是因為病蝦所需氧量比健康的蝦要多，而且對氧氣的變化很敏感。就如同人在生理機能垂危的時候，就得給他帶上呼吸機一個道理。同理，增氧機附近的氧氣是最足的，病蝦會聚集在周圍，而撐不過去的，就在增氧機的周圍坐地化羽！但葉輪機在高位池里不應用，是因為它的旋轉會打斷水路。

     吸氣式射流機：

     這是我最常用的二種機之一。有一次，周圍的一口塘出現偷死，已偷死幾天了，我過去的時候，看了一下他剛提起來的偷死蝦，觀察后判斷不是什么亞硝酸鹽或是病菌引起的，而是因為底差，溶氧不足所致，那時我就讓他在塘里加了二臺這種機，呵呵，第二天就發現死的蝦少了很多。

之所以舉這個例子，是為了說明這種增氧機，效果的確不錯，這種機的工作原理是將上層富氧的水通過自帶的泵打到底層去，同時那中空的軸也會不斷的將空氣壓入水中。這種增氧氣機對水深超過1.5米的水時使用，是個很不錯的選擇。這類的機，一般僅合適高位池用。

     底部增氧機：

     底部增氣的，我接觸的比較少，像福建、潮汕一帶的聚乙稀管增氣（使用鼓風機，多是羅茨鼓風機），還有爆氣石、爆氣盤等。

十八子

“中毒性死蝦”和“細菌性死蝦” 有不同之處？

     一般而言，毒素的濃度在一定的程度上，也像細菌的生長史一樣分為四個期。中毒性分為急性中毒和慢性中毒，急性中毒的話，蝦死得很快，就幾個小時甚至更短時間內就會幾乎死光，我曾見過一次強酸中毒，也是爆發性，就僅是四個小時，蝦好像不想呆在水里，像爆鍋一樣的跳，幾個人在塘邊上撿蝦都趕不上它跳上岸的速度。

     毒性，和溫度成正比，和溶解氧成反比。像中午死蝦增多的話，多為中毒性。而早上死蝦增多的話，就是溶氧不足而導致本來身就弱的蝦死了。急性中毒，一般胃部有食物的殘留。還有像農藥等，就不多說。慢性中毒，是大家最常見到的，像亞硝酸高等。

有一個疑惑伴隨了我好久，卻也沒找到合適的人請教，一直放在心中，那種滋味不好受。

     在我當投料工時，有段時間留意水色和藻的生長過程時，發現了一個以前沒曾想到過的問題：一般而言，水體水色有大的變化，比如從綠色變成紅色，也就是從綠藻變成裸藻或是甲藻等，都會伴隨著大量的換藻，水面或是塘底會有很多死藻的殘骸，可以通過中間排污口的繒中觀察到。但有一次，我卻留意到水色從綠色變成黃色再變到棕色的時候，卻沒在中間排污口的繒中觀察到什么死藻。也就是說在這個過程中，沒有出現過比較大的敗藻。這個疑問我一直壓在心里。

     過了好幾個月，才在一本書發現了一段話，曾經的陰云一下就豁然開朗，原因是因為藻類色素體變化所致：藻類一般含有四種色素，分別是葉綠素、葉黃素、胡蘿卜素、一些不同門的藻特有色素。葉綠素含量高時，藻體一般為綠色，若是其他的色素占上風，那就會顯示相應的顏色。之所以會出現我曾觀察到的水色的變化，是因為藻體缺氮，葉綠素的結構被破壞，葉黃素等本非主流色素占據了主位，使藻體的顏色出現了相應的變化。

     就這么短短的幾句話。在水產養殖過程中，就有這么的一回事，別人偶爾的幾句提點，會讓你貫通一些東西，明白曾經犯過在無知中進行錯誤的操作，會讓以后的生產中少走很多彎路。

     在和別人聊天的時候，也曾有人對我說過，某個肥水的產品非常的好，不管如何的水色下了都會轉成綠色而不敗藻。當時我就說，這個產品一定含有無機肥中的“氮肥”。果真那肥水產品的說明上就明明白白的寫著以“氮肥”為主。原因很明了：由于氮肥的補充，被破壞的葉綠素得到了恢復，所以水體看起來是綠色。

     水里的東西太多了…，要是真能對水體了解透徹，那就能做到：日出東方，唯我不敗！

     海南某一品牌產品質量感覺還是不錯，我也經常用他們公司的產品，但是他們的肥水膏還是讓我很失望的（這也是第一次用他們公司的肥水膏）。那肥水膏摻水后是黑色的，開始到塘里的時候，整個塘面都比較暗。當時沒有感覺有什么異常，但三天過后還是這樣，而我的塘中本來就帶有綠藻水色，只是透明度有點大而爾，所以我才補肥。從那以后，這公司的肥水膏我就不用了。肥水素如果質量不好，會造成水體營養不平衡，產生毒素或是水質惡化的現象，如果氮磷比不恰當的話，還會滋生藍藻等有害藻。

幾個我知道的判斷肥水產品好壞的方法：

     1、若是晴天上午肥塘，接下來的幾天內，水體起肥了，但水色還是偏暗的話（陰天肥塘，光合作用不足水體偏暗，這是很正常的），就說明水體中的有機質多，肥料的發酵不充分，消耗水體中過多的氧。若是晴天的話，這種水還能維持一段比較長的時間，一旦遇上了陰天或是下雨天，這種水就很容易倒藻或是底質惡化，這一來蝦的事就多了。

     2、肥水的效果太快。有些人認為肥水后，水色起來得越快越好，想要做到這點不難，就是化肥成分多點是了。我個人不喜歡這樣，因為藻類起來得快，跌下去也會快。大起大落pH值變化過快，容易導致蝦應激。

     3、好的肥水素，不會一天就達到高峰，而且水體有機質也會很少，水體看起來很舒服，油光油光的。

一般肥水前，最好是能看看天氣，若是連續二天都能晴天，那么就是一個肥水的好時節；若僅是一天，藻體還太脆弱經不起折騰。

十八子

再來說說蝦紅體的類別。

    目前我將自己所見過的紅體分為六種：

      1、應激性紅體：這種紅體，我是09年11月時看得最多，那時突然降溫，很多土塘的蝦都是得了這種病而減產的。這種應激性的紅體，一般是因為天氣突變、拉網、使用刺激性大的消毒劑等所導致的。它的癥狀主要是大觸須和尾扇變紅，體色也變得有點土棕色，裝在筐里的蝦，因為很多在一起，看得最清楚。這種病不具有傳染性，但是大規模發生的話也得賣蝦，不然也會損失嚴重。去年的時候，我就是去看過幾塘，其中一塘用網打起來發現幾條，又在不同處打了幾網，發現紅體的量很少，根據不具有傳染性的的原因，建議塘主繼續養下去，結果等價回升后多賺了一筆。

      2、中毒性紅體：這種紅體，最主要的原因是亞硝酸超標所致。亞硝酸超標主要引起的二種病況：一是偷死；二就是紅體。發病蝦體一般暗紅半透明（夜里看時體色鮮紅），撈離原水體，放到干凈的水中后，30秒就能恢復原體色（可根據這點來判斷，很便捷），肝包膜發紅，肝臟腫大易爛，同時也可以測水中的亞硝酸的濃度來做判斷的。

      3、脫殼不遂性紅體：這種紅體，一般是鰓部出現問題，可能感染細菌或因為水質惡化，沒方法順利脫殼所致。這種紅體一般會表現為體色暗紅、甲殼厚硬（有的身上還有黑斑），剝開了一層殼后，還能看到一層細嫩的殼，空腸空胃，對外界的刺激反應遲鈍，在水面游時，很容易抓到。

      4、細菌性紅體：這種紅體，因為感染假單胞菌等致病，體色變得鮮紅不透明，特別是游泳足變紅，肝臟變紅易碎。也會在水面上逛街，很容易被抓起來。這種紅體相對常見，而且很急，若是沒及時賣會減產很多。

      5、病毒性紅體：白斑和桃拉，白斑病毒到后期也會出現淡紅或略帶黃色，二者都會在頭腦甲出現白斑，很容易認出，不做詳解。

我們一起來看看對蝦的一些亞健康癥狀：

     1、腸道變粗而彎曲，一般是因為投料不足，腸道出現斷腸現象。我一般是按腸炎來處理，很快就正常。

     2、肝臟和腸道有點土棕色，一般是水體惡化所致。

     3、體色出現一環環的，像金黃環的那種，一般是因為水質不好、蝦的色素參與了應激（色素體受中樞控制）。蝦在水里這種金黃色環斑很容易看清楚，不過提離水后，看得就不明顯了。這類蝦處理好水，這種現象也就沒了。

     4、甲殼軟，一般是因為蝦沒吸收到足夠的鈣質，補充鈣最直接有效的方法，是在料里拌鈣，你想要多硬都有。

     5、紅須紅尾這種情況，一般是因為水體和底質不好所致，容易在十天內出事（不絕對），比如偷死等。游泳足發紅，這種情況如不是細菌感染，那就是底部缺氧所致。

Janenac

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我愛養大蝦蝦

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東面井

這個，我在水產門戶網，看了一整遍，真的是精華啊！！好，好

lutherlh

經典，要是多來幾個養殖一線的高人們多寫一些這樣的經典文章就好了！

shungzj

今天看的是第二遍了，復習下，感謝黃爵，感謝樓主

lijiepascal

寫的挺好的。
生產上的好東西~~

蝦兵魚將

學習了  感謝樓主的編輯

水中游魚

養殖在于平時精細化的管理、觀察、分析、總結、交流、再總結。這些都做到了，養殖技術提升很快，指導意義很強！學習了！

遠飛的蝦

好東西啊，得慢慢研究