原來小龍蝦和臭豆腐才是最好的搭配

linchenlee

　　說起來，十年沒吃小龍蝦的我，居然在這一刻忍不住動了凡心，幾乎就要破了戒。

　　面前大如拳頭的小龍蝦整整齊齊趴在一塊兒，仿佛在沖我眨眼：鐵蛋！我已經(jīng)洗香香了，快來把我脫光光！

　　

　　很小的時候，姑姑會帶我去溝渠里釣龍蝦。

　　釣滿一個水桶，就收工回家。去了頭尾去了殼，剝出肉來，大火紅燒。方才惡狠狠的小龍蝦們，轉(zhuǎn)眼就成了軟綿綿的腹中食，我舔舔嘴唇，眼巴巴地盼著下一次垂釣。

　　

　　來到杭州以后，我就沒再吃過小龍蝦。哪怕華燈初上，滿杭城都會亮起小龍蝦的大字招牌。不知是因為剝龍蝦太過麻煩，還是因為調(diào)味不合我口，抑或是因為龍蝦館子里，沒有姑姑煸燒入味的疼愛。

　　甚至456蝦、789蝦的意義，我也是很久以后才明白。

　　

　　“我們的菜單里，沒有普通龍蝦。”老板娘佳佳剝開一只龍蝦的頭，慢悠悠地說。所謂的普通龍蝦，指的是重量在9錢以下的龍蝦。重為7、8、9錢的龍蝦，已然是市面上尊貴的品種，而4、5、6錢的蝦，正在夜宵市場上大行其道。

　　可是弄蝦的菜單上，龍蝦的個頭全部以一兩起步。小的一兩，大的足有一兩五錢。這古樸的算法，怕是要在算盤上撥楞撥楞“一下五去四、一下九進(jìn)一”，才能弄個拎清。

　　

　　清蒸小龍蝦，倘若沒有十足的功夫是不敢打上招牌的。生長在海邊的我慣常知道，只有極新鮮的食材，才配得上被清蒸。

　　和大閘蟹一樣，這清蒸的龍蝦，除了殼，沒有一處是不能吃的。拆下蝦頭，千萬別忘了吮蝦黃，鮮嫩柔滑的滋味，絲毫不輸給大閘蟹。

　　剝出蝦肉來，竟帶著點天然的甘，醬料分咸辣和咸酸，裹住蝦肉，讓人上癮。再抬頭時，郭導(dǎo)面前已經(jīng)堆滿了蝦殼。

　　

　　為什么會賣臭豆腐？我很是不解。

　　開在胖大姐對面的弄蝦，曾經(jīng)見證了無數(shù)次深夜排起的長龍。看到老們客坐在門口眼巴巴地等著，老板想，不如自己搗鼓搗鼓，炸份臭豆腐給他們解解饞吧。

　　

　　誰能料到這份送給客人的臭豆腐，竟被嘴角都來不及抹的客人央求著上架，直到今天，賣得一發(fā)不可收拾。在剛剛開出的濱江新店里，也迅速成為了點單的頭牌。

　　我對完美臭豆腐的定義是，炸得酥脆，蘸得入味。油鍋里的功夫和調(diào)醬料的功夫缺一不可。

　　

　　“龍蝦和臭豆腐的醬，都是我自己調(diào)的。”老板充滿自信又略帶羞赧地笑了。

　　甚至研發(fā)出杭州第一份臭豆腐小龍蝦，也是老板在數(shù)個不眠的夜晚，琢磨而成。老板是學(xué)廚出身嗎？他搖搖頭，佳佳笑著說，他啊，原本就是做宵夜給我吃吃，沒想到朋友們都喜歡，索性開了店。

　　

　　所有批次的小龍蝦，佳佳都要親自篩選，小于一兩的，通通退給供應(yīng)商。

　　“個老板噶難弄的。”供應(yīng)商屢屢抱怨，佳佳反倒坦然自若：客人就像家人，給家人吃的，怎么能馬虎呢！

　　

　　出乎我的意料，臭豆腐小龍蝦里的兩種食材，竟能如此和諧地共存。水煮的臭豆腐不會過于逼仄，而龍蝦的鮮香又滲入湯底，與之相融。

　　多余的形容詞不必再講了，從這一口開始，我已然化身十足的小龍蝦擁躉者。

　　

　　吃完臭豆腐小龍蝦，我愈發(fā)饞了，咂咂嘴，忍不住又叫了五份炸臭豆腐。“炸得酥脆，蘸得入味。”咸醬和辣醬各蘸一點兒，一口一塊，當(dāng)真完美。

　　就沖著這幾碟曾被客人點名想買走的醬，肚皮滾飽也值了呀！

　　

　　“老板，有外賣嗎？”

　　“當(dāng)然。”

　　我們的深夜，不用去居酒屋吃桶裝泡面。叫個弄蝦的外賣，開瓶啤酒，家里的客廳啊，就是個溫暖的深夜食堂。